Список выбранных товаров
  • Нет выбранных товаров

Создание ленточнопильного станка своими руками — вторая часть

Самодельный ленточнопильный станок часть 2 из 2

Ленточнопильный станок по дереву необходимый инструмент в мастерской столяра. С помощью такого станка можно делать прямолинейные и криволинейные пропилы. Ровно отрезать деревянную заготовку или вырезать по контуру рисунок все это можно сделать на таком станке. Если вы хотите сделать ленточнопильный станок своими руками то эта статья для вас. Это вторая часть инструкции по созданию ленточнопильного станка своими руками, первую часть данной инструкции вы можете найти в нашем блоге.

Шаг 29: Изготовление верхней направляющей части

Я начал делать систему верхних направляющих лезвий и проделал 6-миллиметровую прорезь для болта M6.

Шаг 30: Фрезеруем и сверлим

Я склеил две детали для длинной скользящей части, у них обычно нет такой гладкой и ровной кромки. Итак, что я сделал, я приклеил деталь к куску фанеры с прямым краем. Один медленный проход фрезером, и деталь идеально ровная. Все разрезы я делаю электролобзиком, он точен, но здесь мне нужно абсолютное совершенство. Вот почему я фрезерую обе части, а не только одну, с помощью фрезы для торцевания заподлицо с подшипником.

Вы можете легко просверлить точно отцентрированные отверстия с помощью более коротких сверл, подняв стол сверлильного станка с помощью имеющегося сверла, выровняв упор и заменив сверло на короткое.

Я использовал винт с плоской головкой M6 и гайку с другой стороны детали.

Шаг 31: Приклеиваем фанерные блоки

Перед тем, как приклеить последние детали, я отшлифовал поверхности, по которым будет скользить длинная часть направляющей.

На длинную скользящую часть я приклеил крошечные фанерные блоки, которые будут удерживать направляющую лезвия, напечатанную на 3D-принтере.

Шаг 32: Закрепляем направляющую на раме

Крепление сделанной направляющей к раме

Теперь осталось просверлить несколько отверстий и закрепить направляющую на раме. С помощью болтов вы можете отрегулировать, насколько прижимается скользящая часть. Слишком много, и она не будет скользить, слишком мало - она будет болтаться, к счастью, мы использовали болты, верно?

Шаг 33: Доделываем раму

Блоки для большого шурупа по дереву

Крепление рамы

Сдвиг слоя

Порт прямого сбора пыли

Болт крепления коллектора на месте

А здесь обычный шуруп по дереву

Чтобы закончить раму, я приклеил последние детали, которые будут удерживать порт для сбора пыли, напечатанный на 3D-принтере. Как и раньше, эти маленькие блоки предназначены для большого винта.

Говоря о порте... Я не имею четкого представления о том, что произошло, но верхняя часть немного сместилась во время печати. Я предполагаю, что платформа для печати зацепилась за незакрепленный кабель или печатающая головка просто врезалась в отпечаток и вызвала этот сдвиг слоя.

Тем не менее деталь все еще годна для использования, только она выглядит не очень хорошо. Но послушайте, я бы принимал её вид каждый день недели, но мне не хочется тратить время на её повторное перепечатывание по 8 часов.

Шаг 34: Делаем кожух для блока питания

Электропитание двигателя

Отверстия для прохождения воздуха к блоку питания

Все детали приклеены

Поскольку я использую двигатель постоянного тока, то он нуждается в блоке питания, он аккуратно поместится сзади. Но я не хочу просто так оставлять все контакты открытыми, поэтому я начал делать кожух. Делать сложные и прямые пропилы на лобзиковом станке - это здорово.

Между тем создание решетчатого кожуха для источника питания было настолько утомительным... Кроме того, я всегда слишком ленив, чтобы переключиться на более высокую скорость на моем сверлильном станке. Обычно это способствует образованию сколов фанеры, так как бит просто разрывает верхний слой на низких оборотах.

Когда все три части были приклеены, я наконец мог прикрепить крышку. Как и раньше, я использовал резьбовые вставки, которые были дополнительно проклеены эпоксидной смолой.

Мне нужно было куда-то подключить блок питания. У него есть резьба для болтов, поэтому мне просто пришлось перенести расстояние между отверстиями на фанере.

Наблюдая за этим сейчас, я думаю что не нужно было прикреплять блок питания к крышке. Поскольку позже вам нужно будет проложить кабели на раме.

Шаг 35: Делаем дверцу

Прорези для петель

Далее мне нужно сделать дверцу. Какие бы цифры ни были на эскизе, всегда следует измерять размеры уже сделанного объекта для наиболее точной подгонки. Чтобы дверь была заподлицо с рамой, мне нужно было проложить прорези для петель. Когда я закрепил их, я зажал дверь, чтобы можно было легко отметить, где должны быть отверстия. Затем я прикрепил петли к раме болтами. Это позволит мне легко установить дверь на идеальную высоту.

Шаг 36: Вырезаем место для электроники

Вырезы для электроники

Арматурная часть

Я выпилил лобзиком отверстия для переключателя Вкл/Выкл и регулятора скорости. Мне нужно было разобрать контроллер, чтобы он подошел. Также при установке вы не можете получить доступ к клеммам, так как винты направлены в сторону. Довольно нелепый недостаток дизайна. Еще я приклеил полоску фанеры, чтобы укрепить дверь.

Шаг 37: Делаем защелки для дверцы

Для запирания дверей я использовал одну защелку вверху и одну внизу. Убедитесь, что они зажимают дверь как можно сильнее и в разумной степени.

Шаг 38: Настраиваем электронику

Отделяет провода от лезвия

Держатель кабеля, напечатанный на 3D-принтере

Теперь наконец перейдем к электронике и тому, как все подключить. Это в значительной степени основы электроники, но это включает в себя проводку переменного тока 120–240В. Поэтому, если вы не знаете, что делаете, ОСТАНОВИТЕСЬ, ошибки в этой части могут привести к смертельному исходу.

Итак, для начала нам понадобится питание от сети переменного тока. Провода под напряжением и нейтраль идут к магнитному переключателю, где написано IN, а заземляющий провод идет непосредственно к источнику питания.

Провода переменного тока от разъемов OUT коммутатора идут к блоку питания, где написано Live и Neutral. 24V DC Выходные провода от блока питания идут к регулятору скорости, где написано POWER. И, наконец, провода от двигателя постоянного тока идут к контроллеру, где написано MOTOR.

Здесь важно то, что сначала вы должны включить контроллер без двигателя. Это потому, что сначала вы должны настроить функцию плавного пуска. Это заставит двигатель постепенно раскручиваться, снимая все напряжение, которое ленточная пила получает во время запуска.

Чтобы отрегулировать его, вы просто нажимаете кнопку меню один раз и меняете значение. Вы можете установить время раскрутки от 0 (0 секунд) до 100 (10 секунд). В моем случае я установил 20, что составляет 2 секунды. И если вы хотите настроить его дальше, есть еще 4 варианта для этого.

Я проделал отверстие и сгруппировал все провода с гильзами для кабелей. Некоторые из них, на мой вкус, подходят слишком близко к лезвию, поэтому я приклеил кусок фанеры, чтобы отделить его.

Чтобы закрепить провод переменного тока, я напечатал крошечный держатель. Это позволит избежать случайного выдергивания кабеля.

Шаг 39: Крепим вставку для разрезов под углом

3D-печатная вставка

Специальная пластина для резки под углом

Чтобы закончить верхнюю часть стола, я распечатал вставку для разрезов под углом 90 градусов. Иногда вам нужно распечатать её несколько раз, чтобы она идеально подошла. Но когда вы определились с размером, вы можете очень быстро напечатать различные варианты с первой попытки.

Причина, по которой мне нужны разные вставки, в том, что я использовал шарниры, а не цапфы. И вы можете сказать, что это еще такое? Проще говоря, цапфы означают, что точка поворота будет прямо на поверхности стола, где находится лезвие. Это избавляет от необходимости использовать разные вставки.

Но причина, по которой я не использовал цапфы, заключается в том, что это небольшая ленточная пила, и они будут слишком маленькими и недостаточно жесткими. Я не против менять вставки, это легко, и я могу использовать их все.

Шаг 40: Ограждение

Скользящая часть

Гайка M5

Болт М5

Теперь до завершения сборки осталось не так много. Мне оставалось только сделать ограждение. Я сделал его из четырех кусков фанеры. Причина, по которой я прикрепляю ограждение к скользящей части болтами вместо приклеивания, заключается в том, что я мог бы отрегулировать или изменить деталь, если бы это было необходимо. Здесь я использовал болты М5.

Шаг 41: Крепим ограждение

Профиль, по которому будет скользить деталь

Ограждение будет скользить в этой части. По сути, это алюминиевый профиль (тот самый, который я использовал для изготовления крышки лезвия) на полосе фанеры. Чтобы прикрепить его, я сделал несколько вставок в столе и закрепил их болтами M6.

Шаг 42: Установка зажимов

Эта система зажимов очень проста и очень надежно зажимает ограждение. Одна часть зажимает её спереди, а другая сзади. Вероятно, это неудобно для больших ленточных пил, поскольку вам также нужно дотянуться и затянуть его сзади. Но, я всегда выберу практически неподвижное ограждение, даже если для его установки потребуется больше времени. На мой взгляд, для небольшого ленточнопильного станка это не проблема.

Шаг 43: Конец сборки / Важная информация

Что ж, на этом сборка завершена! Пришло время поговорить о результатах, корректировках и дополнительной важной информации.

Я знаю, что все хотят сначала увидеть результаты резки, но даже когда вы покупаете ленточнопильный станок, первое, что вы должны сделать, - это при необходимости выполнить некоторую калибровку, прежде чем оценивать точность инструмента.

Я говорю о смещении полотна, которое происходит, когда ленточная пила не выровнена должным образом. Лезвие должно быть параллельно упору, чтобы получить ровный срез на обоих концах заготовки. Но помните, что ограждение также должно быть параллельно прорези под углом, иначе оно практически потеряет свою остроту.

Итак, чтобы исключить смещение лезвия, во-первых, вам нужно убедиться, что лезвие во время затяжки проходит посередине колеса. Если у вас все же появляется дрейф, то вам нужно повернуть сам стол. Пришлось немного сместить его от проектного угла в 90 градусов.

Я буду использовать этот ленточнопильный станок только с двумя типами лезвий. Одно из них для прямых разрезов и одно для изогнутых. Итак, когда я настраиваю лезвие для прямой резки, все готово. Потому что узким лезвиям и так не хватает точности на прямых резах.

Шаг 44: гибкость лезвий / рамы

Ширина лезвия

Cледует отметить, что лезвия ленточной пилы гибкие, а не жесткие, как у пилы. Это делает ленточную пилу не совсем точным инструментом, так как полотно может слегка блуждать из стороны в сторону. Конечно, вы можете уменьшить это с помощью более широких лезвий, если вам нужна максимальная точность при прямом резании.

Но учтите, что более широкие лезвия могут сильнее нагружать раму. Свою я сделал только из 2-х листов фанеры с накладками, придающими большую жесткость. В моем случае он имеет очень небольшой прогиб, всего 0,3 мм при натяжении лезвия, но я использую относительно узкие лезвия (6,35 мм). Так что просто помните об этом.

Шаг 45: Ленточная пила против фигурных резов лобзиком

Я сделал его в основном для криволинейных пропилов на небольших деталях. Так как делать их на лобзиковом столе - это самое неприятное занятие на свете... Сравните с гладкими, как масло, пропилами на ленточнопильном станке... Конкуренции нет никакой.

Шаг 46: резка ленточной пилой

В целом я доволен точностью инструмента. Вы можете получить очень точные разрезы на небольших кусках.

Шаг 47: Почему двигатель постоянного тока?

Двигатель постоянного тока

Крошечный и мощный

Далее поговорим о, вероятно, немного необычном решении - о системе звездочка-цепь и двигателе постоянного тока. Из того, что я видел, все, кто снимал видео о сборке ленточной пилы, использовали какую-то систему шкивов и двигатель переменного тока.

Но было много причин, по которым я пошел своим путем. Во-первых, конечно, потому что у меня уже был совместимый двигатель постоянного тока для сборки. Более серьезным решающим фактором было то, что они более эффективны, чем двигатели переменного тока. У него более чем достаточно мощности для этой небольшой ленточной пилы, и он довольно компактен.

Кроме того, можно легко точно контролировать скорость двигателя постоянного тока с помощью недорогих контроллеров ШИМ. У этого даже есть очень важная функция плавного пуска. Это устраняет огромный пусковой ток при включении двигателя, продлевает срок его службы и снимает все нагрузки на сборку при запуске.

Шаг 48: Почему цепь + звездочки?

Эффективный пылеуловитель

Шум ленточной пилы

Шум от пылесоса в магазине

Я выбрал систему звездочка-цепь, потому что у двигателя уже была маленькая звездочка, и поэтому мне нужно было меньше деталей. Единственное, что меня беспокоило - огромное скопление опилок на цепи. Но после недели использования цепь кажется совершенно чистой. Это означает, что пылеуловитель отлично справляется со своей задачей.

Но самый большой недостаток цепи - это шум. Это ожидаемо, так как происходит трение металла по металлу при 3000 об/мин. Однако меня это особо не волнует, так как я всегда использую магазинный пылесос, который и так громче, и все равно ношу средства защиты органов слуха.

Шаг 49: Расчет скорости

Чтобы рассчитать оптимальное соотношение звездочек, я использовал этот веб-сайт, он дает вам много деталей.

Используя тот же веб-сайт, вы можете легко рассчитать скорость полотна ленточной пилы, опять же, здесь много деталей, и он имеет метрическую и британскую системы мер.


Шаг 50: Улучшение

Мне нужно было сделать это в первую очередь

Проводка в дверях слишком усложняет ситуацию. Мне просто нужно было сделать отдельные верхнюю и нижнюю дверцы и закрепить среднюю часть шурупами.

Шаг 51: Мощность

Пиковая потребляемая мощность при резке куска фанеры толщиной 10 см

10 см (4 дюйма)

Я использовал блок питания мощностью 350 Вт, который, как позже выяснилось, слишком велик. Поскольку мощность никогда не достигает таких высоких значений, даже при резке фанеры высотой 10 см / 4 дюйма. В моем случае я мог бы использовать его как блок питания мощностью 250-300 Вт. Но помните, что лезвие с более низким TPI может увеличить потребление энергии при повторной распиловке. Таким образом, в этом случае блок питания мощностью 300 Вт является минимальным (для двигателя мощностью 250 Вт), так как у вас должен быть некоторый зазор, чтобы не перегружать его.

Шаг 52: Выравнивание столов

Я специально оставил небольшой зазор между основанием и столешницей, чтобы можно было наклеить несколько слоев малярного скотча и легко получить идеальное выравнивание под углом 90 градусов.

Шаг 53: Цена / Заключение

С учетом всего сказанного, я наконец должен сказать, сколько мне стоило это сделать. Если вы живете в Америке, самая дешевая цена на ленточную пилу может быть в районе 135 долларов (10 т.р.). В Европе цены обычно выше, но все же можно найти дешевые за 150 баксов (11 т.р.).

Вот и всё, надеюсь вам понравилось читать данную статью так же сильно, как мне понравилось изготавливать этот ленточнопильный станок.

Если вам понравилась данная статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

Понравилась статья? Жми
14 мая
2215
  • DIY - Сделай сам
Подписывайтесь
Комментарии (1)
Дмитрий 26 июня , 09:08

Полезно и познавательно, рассказаны нюансы

0 | Ответить
Оставить комментарий

Читайте также

Новые комментарии

3 способа уменьшения пористости при лазерной сварке алюминиевого сплава Тимур Недавно стал осваивать лазерную сварку поэтому материал...


Особенности лазерной резки труб [Ключевые технологии] Алексей Мне материал понравился своей простотой и доступностью....


10 способов удаления заусенцев на металле Иван Удаляю заусенцы в ручную, так как особых приспособлений...


Поставка ручного сегментного листогиба ЛУП-2500 в город Артём Игорь Сегментный листогиб, значительно расширяет возможности...


Советы по эксплуатации токарного станка с ЧПУ Коля Для меня данный материал оказался полезным. Вроде...


5 советов по обслуживанию металлообрабатывающего оборудования Коля Профилактика наше все. Сам стараюсь часто делать дабы...

Присоединяйся к нам!